Ёдзи Ямамото – легенда авангардной моды и любимый дизайнер ваших любимых дизайнеров. Им вдохновляется Рик Оуэнс, Раф Симонс и многие другие. В то время, как сам Ямамото говорил, что не черпает вдохновения ни у кого, кроме как у самого себя. А по масштабу его фигура в истории моды сравнима с Вивьен Вествуд в ее тяге к протесту и всему необычному и с Коко Шанель в ее любви к черному цвету и классике.
Основная идея одежды от Ёдзи Ямамото заключается в том, что она должна, не больше, ни меньше, менять представления обычных покупателей о модной сфере жизни.
Мы сегодня пройдемся по основных этапам более чем 50-летней карьеры дизайнера, но сосредоточимся не столько на отдельных вещах или коллекциях, сколько на том, что для Ямамото означает мода, и как он ее создает.
Конечно, имя дизайнера можно произносить, как Йоджи, но правильнее все таки будет говорить/писать Ёдзи.
Ёдзи родился в Токио в 1943 году. Его отец скоропостижно погиб на полях сражений Второй Мировой войны, и его мать, которая работала портнихой, долгие годы держала траур по умершему мужу, используя в своей одежде только черный цвет, что немало повлияло на вкусы будущего дизайнера.
«Уже в три-четыре года я знал, что жизнь, должно быть, очень тяжелая штука. Я должен был сражаться. Я должен был защитить свою маму»
Единственно, что останавливало молодого человека сразу заняться дизайном одежды было то, что в Японии середины прошлого века это занятие считалось не мужественным. Однако после получения диплома юриста молодой человек решил, что его страсть важнее предрассудков.
В конце 1960-х Ёдзи закончил знаменитый японский колледж моды BUNKA, который также является альма-матер для таких известных японских дизайнеров как: NIGO, Джун Такахаси и Джуния Ватанабе.
Вскоре после окончания учебы Ямамото основал свою первую компанию, занимавшуюся пошивом одежды под названием Y. Но, свою первую женскую коллекцию он выпустил лишь в 1977 году. Ожидание в несколько лет было верным решением. Ведь, первая коллекция Ёдзи, представленная в Токио сразу стала успешной и позволила ему открыть первый бутик.
«С самого начала я хотел, чтобы женщины носили мужскую одежду. Мне хотелось защитить женское тело от чего-то — может быть, от мужских глаз или холодного ветра»
Он хотел отражать не женскую сексуальность, а ее внутренний мир, чистую красоту и ум. Например, Ямамото часто открывает спину или шею в женских моделях, но никогда не использует декольте и другие сексуализированные элементы.
Ямамото раскрывает сексуальность одежды через ее многослойность и асимметричность. С его точки зрения такие элементы сохраняют интригу, побуждая настоящий интерес.
Первый показ дизайнера в Париже состоялся в 1981 году и временной разрыв между крупными событиями в биографии в очередной раз сыграл на руку нашему сегодняшнему герою. Показу предшествовало долгое и достаточно бедное пребывание в Париже, когда дизайнер готовил новое шоу.
Он представил деконструктивистские, неровные, рваные, оверсайзнутые и многослойные образы, в то время, как на моделях были неопрятные причёски и не было макияжа.
Коллекция шокировала аудиторию. Люди не поняли, почему у девушек нет шпилек, почему у одежды такие странные пропорции. По заявлению одного из французских журналистов, модели напоминали жертв Хиросимы или холокоста.
И тем не менее, этот показ навсегда изменил европейскую моду и стал настоящим коммерческим успехом.
Позже Ямамото скажет, что он приехал в Париж не для того, чтобы что-то изменить, и уж точно не для того, чтобы следовать каким-то трендам. Он хотел делать моду, которая ему нравится и открыть небольшой магазин.
Однако, дизайнер не знал, что именно в этот год, именно на этой недели моды байеры со всего мира пытались найти что-то новое, и они нашли это в вещах от Y. В том же 1981 Ямамото открыл свой первый бутик в Париже.
Можно подумать, что европейские покупатели впечатлилась уникальным японским стилем, но Кензо Такада совершил дебют задолго до 1981, а годом ранее основательница Comme des Garçons Рей Кавакубо представила свой взгляд на моду. Кстати, с последней у Ямамото сложились долгие продуктивные отношения. Так что Ямамото просто показал еще одну грань этой богатой культуры.
Кстати, бренд Yohji Yamamoto появился в том же 1981 году из-за того, что Ив Сен Лоран настоял на том, чтобы молодой дизайнер не использовал свой логотип на показах, так как одинокая буква «Y» слишком сильно походила на логотип YSL, и Ёдзи уступил именитому кутюрье.
То, что многие по началу не могли произнести название не помешало Ямамото полноценно запустить женскую линейку (Y's) в 1984 году и в 1987 году запустить линию мужской одежды (pour homme). Сегодня эти линейки дополняют линейка костюмов «costume d'homme» и «Ground Y» для молодежи.
Все их объединяет использование грубых, простых, но надежных тканей и любовь к черному цвету.
В конце 1990-х – начале 2000-х спортивная одежда и стритвир стали захватывать модное поле. Но дизайнер не забывал о развитии искусства и в 2002 он представил свою первую кутюрную коллекцию.
Не смотря на это, Ёдзи чувствовал перемены в трендах. Он наблюдал, как в то время деловые люди стали сочетать строгие костюмы и кроссовки, и Ямамото находил эту странную смесь «невероятно очаровательной», он также называл ее «увлекательным гибридом».
Ямамото решил, что хочет использовать в своих показах знаменитые силуэты спортивной обуви. Тогда он обратился к Nike, но бренд сказал, что его не интересует высокая мода, а только спортивная одежда.
Тогда дизайнер позвонил напрямую в главный офис adidas с предложением сотрудничества. Бренд практически сразу согласился.
Создание их совместного лейбла Y-3 опередило свое время. Но, не в том ключе, как это часто бывает, когда общество и профессиональное сообщество не приняли новшество, а, скорее, в том, что Ямамото и adidas стали одними из пионеров направления творческих коллабораций.
Нейминг совместного бренда прост и элегантен. В нем «Y» означает Ёдзи, а цифра «3» означает знаменитые три полоски adidas. Он символизирует объединение высокой моды и спортивных технологий, а три полоски стали важнейшей частью будущих коллекций.
«adidas и я – мы просто любим друг друга,— говорит Ямамото, — японцы и немцы – умные люди. У нас одинаковый рабочий ритм, и нет ничего, что не может быть решено. Спортивный мир и его технологии стремятся к практичности и функциональности, в то время как высокая мода стремится к обратному. Y-3 – исследование сочетания спорта и стиля, а также напряженности, вызванной смешением традиций».
В этом многолетнем союзе они создали множество спортивной одежды, кроссовок, летних и зимних айтемов. Эта одежда стала первой массовой в карьере дизайнера и главное – это настоящая совместная работа, где adidas принимал инновации дизайнера, а Ямамото ограничивал свою креативность, что позволило найти баланс между авангардным искусством и поп-культурой.
Среди наиболее интересных релизов кроссовок стоит выделить следующие модели:
Qasa
Response TR
Kohna
Kaiwa
Коммерческий успех Y-3 совпал с коммерческим провалом Yohji Yamamoto. В 2009 году в конце одного из своих показов дизайнер вышел на сцену и заявил, что его компания находится на грани банкротства с многомиллионным долгом, но он не собирается сдаваться.
Тогда за финансовые вопросы Ямамото взялись профессиональные управленцы, которые в течение полугода спасли бренд от провала. Ценой стало то, что Ёдзи потерял право собственности на свой основной бренд, оставшись в нем пожизненным креативным директором. И это, по его собственному заявлению, сделало его жизнь легче.
С тех пор он создал много интересного в рамках своего бренда и в рамках совместных проектов. Среди коллабораций Ёдзи Ямамото стоит отметить:
Dr. Martens
Supreme
Lamborghini
Об этом мало кто говорит, кроме самого Ёдзи, но в своей работе он часто применяет эстетику классической японской философии ваби-саби. Она восхищается образами грубой, потертой, но уютной природы, отражающей несовершенство.
Объяснить суть этого стиля можно следующим образом: допустим, у вас есть любимая кружка. На ней есть скол, трещина, неотмывающееся пятно, стершаяся надпись. Но, тем не менее, это ваша любимая кружка.
В этом вся суть одежды от Ёдзи Ямамото. По сей день его дизайны мало чем отличаются от того, что мы могли видеть в начале его карьеры. И в какой-то степени это показатель качества, но в большей – показатель неподдельного стиля.
